За гигантскими трофеями в Папуа — Новую Гвинею

Говорят, что близ Папуа рыб-гигантов так много, что не требуется долгих часов на поиск. Начало статьи читайте здесь.

На следующий день мы предприняли новую попытку поймать что-нибудь солидное. Причем уловистые, проверенные в других морях приманки оказались здесь не нужны. Не имели значения ни размер приманок, ни их цвет; как я уже сказал, брало на все. Соломоново море, в котором запрещено промысловое и прочее рыболовство, буквально кишело гигантами. В этих краях разрешено рыбачить не многим — только тем, у кого есть специальная лицензия, а катер, который вывозил нас на рыбалку, такую лицензию имел.

Поняв, что ловля трофейной рыбы троллингом нам не светит, решили развлечься ловлей акул. Привязали к леске крючок размером 50×100 мм, зацепили на него голову тунца и опустили в воду.

Буквально через десять минут появились три акулы, имеющие сильно вытянутое, длиной около 3 м, тело (судя по всему, это был вид шестижаберных акул). Одно из страшилищ, захватив приманку, мгновенно утащило ее метров на двести от катера. Вываживать акулу досталось мне. Борьба была упорной. Однако, когда удалось подвести эту махину к борту, она так же, как ваху, легко мотнув головой, мгновенно порвала снасть. Стало понятно, что и с ловлей акул экспериментировать не имеет смысла… Если в австралийских водах нам попадались акулы в основном длиной от метра до полутора, то здесь такие маленькие даже не появлялись.

На обслугу катера надежды не было — эти морячки, как видно, в трофейной ловле специалистами не являлись. Так что советую всем отправляющимся в далекие края за солидными трофеями возить с собой не только приманки с поводками, но и подходящую леску. Кстати, когда на борту был забыт моток сурового шнура, утром мы его не нашли, а члены экипажа якобы не брали…

Обслуживающая нас команда катера состояла всего из двух человек — рулевого и матроса. Особенно произвел впечатление матрос Джон. Этот очень улыбчивый, маленького роста туземец при каждой поклевке кричал: «Бонджари! Бонджари!» «Что же такое он кричит?» — думали мы. Оказалось: «Член! Член!» Как мы потом узнали, Джону было пятьдесят пять лет, но выглядел он на сорок, при этом лихой матрос был отцом аж семнадцати детей! Недаром он так любил слово «Бонджари!» В последующие дни и мы, выходя утром на пирс, всякий раз дружно кричали: «Бонджари! Бонджари!»

Вообще же местные жители произвели на нас мрачное впечатление. Каждое утро из расположенной неподалеку деревни приходили угрюмые люди, таща на себе в мешках и корзинках всякую снедь. Оказывается, неподалеку был рынок, и они совершали там свой товарооборот. Было впечатление, что эти люди не умеют улыбаться; глаза у всех красные; у замужних женщин все лицо было в татуировках. Мужчины обычно на ходу плюются, и вся дорога в красных плевках. Оказалось, что они жуют бетель (семена пальмы) в смеси с гашеной известью, из-за чего во рту происходит реакция, и слюна становится кроваво-красной. Когда абориген на тебя смотрит, кажется, что он крови напился. Жуть пробирает! На ум невольно приходит прочитанное в интернете о каннибализме, еще сохранившемся в здешних местах.

На третий день была пешая прогулка в горы. Нас сопровождал все тот же распорядитель отеля, который встречал нас у самолета. Тропинка из мокрой красной глины была вся мокрая, так как влажность составляла почти 100%, но очень уж хотелось увидеть побольше, пришлось идти. Природа — неземная! Я шел последним, снимая все на камеру: огромных бабочек, необычные цветы, чудных птиц, гигантских пауков. Вдруг вижу, поперек тропы лежит змея — голова с одной стороны в кустах, а хвост — с другой. Ребята ее перешагнули и не заметили. Вспомнив, что змеи здесь конкретно ядовитые, я эту тварь с содроганием перепрыгнул и пошел дальше.

Вышли на косогор и оказались возле какого-то ритуального места, похоже, кладбища. Нас там уже ждали надрезанные кокосы, потому что обычная вода при такой жаре и влажности не спасает. Говорят, в инструкциях по выживанию сказано, что когда наступает полное обезвоживание организма, то кокосовую сыворотку чуть ли не впрыскивают прямо в кровь. Не знаю как кому, но мне кокосовое молоко явно помогло перенести тяготы и лишения похода.

Потом в один из дней была экскурсия в папуасскую деревню. Когда мы прошли символические парадные ворота, нас встретила толпа туземцев. Они танцевали, подыгрывая себе бубнами, и кричали «Оро! Оро!», что значит «здравствуйте!». Они надели на нас венки, пахнущие специями, и смотрели так, что, кажется, вот-вот съедят. Нас отвели в хижину, усадили на почетное место и исполнили перед нами танец гостеприимности. Затем нас представили старейшине, на первый взгляд невзрачному дедку, но с каким-то пронизывающим особым взглядом, и тот вдруг стал демонстрировать, как он ест бетель. Старик, сидя перед нами, аккуратно доставал из деревянной колобашки известь и вслед за орехом бетели засовывал ее в рот. Приходившая в реакцию со слюной и ореховым соком известь внезапно становилась красной, что и было продемонстрировано нам. По ходу «чудодействия» наш сопровождающий рассказывал о том, что под воздействием бетели старик входит в транс и прогнозирует жителям деревни и всем желающим будущее. К нему идут молодые папуасы, решившие заключить брачный союз, и прочие люди, сильно обеспокоенные своей судьбой. Дальше пошел разговор о достатке. Оказалось, что самая большая ценность в здешних местах — свинья. Жена стоит десять свиней. На шеях мужчин висели бусы из ракушек, у многих — по десять ракушек в сегменте. Сколько на бусах сегментов, столько у данного мужчины жен.

Кульминацией экзотической поездки было посещение ночной дискотеки в единственном солидном отеле Порта Морсби. Въезд на территорию отеля охраняли два автоматчика, а порядок на дискотеке поддерживали просто гиганты с чудовищными мышцами. Как нам показалось, это были специально подготовленные бойцы из новозеландского племени маури. Отличительная их особенность — наколки на лице и теле. Вообще Порт Морсби занимает девятое место среди самых криминальных городов мира. В тот вечер нам это было реально продемонстрировано большим количеством подозрительных типов, тусующихся по другую сторону прозрачной стены танцевального зала. Я, правда, о них особо-то не думал — судя по всему, стекло было сверхкрепкое, поэтому спокойно сидел впритык к нему спиной, разглядывая приехавшую из разных стран цивильную публику. Но потом вдруг интуитивно почувствовал какую-то опасность. Оглянулся и вижу: колоссальных размеров чернокожий (борцы сумо отдыхают) как бы лижет меня через стекло перегородки языком снизу вверх. Я чуть было не подпрыгнул на кресле, а потом смотрел на него, не зная, как реагировать. «Чудовище» же продолжало пускать слюну, не отрывая от меня своего кровожадного взгляда. Явно это был любитель человечинки! В общем, благодаря надежной охране отеля с нами ничего не случилось.


Итак, поездка запомнилась. Люблю посещать подобные места, ведь для меня рыболовный тур — не только поимка трофея, но и впечатления от других приключений, а в Папуа — Новой Гвинее адреналиновой экзотики предостаточно…

Смотрите также фотоальбом, посвященный путешествию в Папуа — Новую Гвинею.

Записал Алексей Горяйнов.

Туристическое агентство «Рыбачьте с нами» приглашает вас в Папуа — Новую Гвинею на морскую и речную рыбалку.